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Archive for 29 noviembre 2009

Esta vez, para fotografiar la luna he utilizado un trípode.

Al no estar todavía en fase de luna llena, se ve un tanto achatada por el lado izquierdo (desde el punto de vista del espectador, estamos en fase de luna creciente).

Para hacer la exposición, nuevamente, prescindí del medidor incorporado en la cámara y traté de obtener la medición manualmente, basándome en la Sunny f/16 rule. Es decir, partiendo de la base de que una exposición correcta en un día soleado se obtiene con una apertura de f/16 y una velocidad de obturador igual al número de la sensibilidad ISO utilizada, una correcta exposición de la luna llena utilizaría estos mismos parámetros (puesto que está reflejando la luz del sol). Con estas premisas calculé que, al no estar todavía la luna llena, debía compensar la exposición en +1  paso. Esto resultó en los siguientes parámetros: ISO 100, f/16 y velocidad de disparador 1/50.

Además del trípode, he contado esta vez con la ayuda adicional de un teleconvertidor. Este complemento se utiliza para incrementar la longitud focal. Gracias a él, he obtenido una fotografía de la luna de mayor tamaño (haz click sobre la foto para verla en tamaño completo, algunos de los cráteres se pueden observar con gran cantidad de detalle):

Luna creciente, click para tamaño completo

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A pesar de haber revisado las distintas tomas en el visor LCD de la cámara, al importarlas al PC he visto que la exposición no era convincente. Había algunas zonas sobreexpuestas en las que se perdía detalle.

Una de las ventajas de utilizar el formato RAW es que se pueden corregir las  posibles deficiencias de la foto tal como se disparó (hasta cierto punto al menos). Utilizando un software que permite trabajar sobre RAW, infraexpuse  2/3 de paso hata que obtuve un resultado de mi agrado. Si hacemos los cálculos, vemos que mi medición inicial fué demasiado pesimista, y que debería haber sobreexpuesto 1/3 de paso -en lugar de 1 paso entero- para obtener la exposición correcta. Esto tiene su lógica, ya que la luna estaba bastante cerca de la fase de luna llena, con lo cual reflejaba casi tanta luz del sol como cuando está llena del todo.

Equivocarse está bien porque ayuda a aprender; y si además nos equivocamos en RAW… a menudo podemos corregir los errores (o al menos, recuperar hasta cierto punto las fotografías).

Notas:

  • El uso de un teleconvertidor conlleva una serie de inconvenientes. Por ejemplo, pérdida de nitidez, pérdida de capacidad de abertura de la lente, o pérdida de la función de autoenfoque de la cámara (esto es cierto para algunas combinaciones de lente+cámara). Por lo que respecta a la nitidez, el resultado de esta foto no está nada mal. Por lo que respecta a la abertura, en este caso me daba lo mismo puesto que quería utilizar de todos modos un valor de f/16; con el trípode puedo permitirme la menor velocidad de disparador que esto implica. Por lo que respecta a la pérdida de AF, también en este caso me daba igual, puesto que utilicé LiveView aumentado x10 y enfoque manual.
  • El trípode utilizado para la foto me lo ha prestado un amiguete, y la verdad es que el pobre no puede con la 100-400. Me resultó muy difícil dejar estático el objetivo con la orientación deseada y que no se balanceara. Tuve que utilizar el disparador con el timer a 10 segundos, y aún así me salieron movidas 2 tomas de las 4 que eché. Para el futuro queda agenciarse un trípode más sólido, y un disparador remoto.

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Gaviota argéntea (Larus argentatus).  Se trata de un ejemplar joven, bastante distinto de los adultos que son de un color blanco bastante uniforme a excepción del dorso y parte superior de las alas.

Fotografiada en el Moll de la Fusta, Barcelona.

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Bokeh

Según la Wikipedia:

Bokeh, pronunciado ‘boqué’, es un concepto japonés (ぼけ boke) que significa desenfoque. En fotografía se utiliza este concepto para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía.”

Dicho de otro modo, es la cualidad de resaltar el sujeto que queremos fotografiar haciéndolo destacar sobre un fondo difuminado, que no adquiera protagonismo.

Lo que hay al fondo de la siguiente foto son mástiles de barcos fondeados en el Moll de la Fusta, totalmente desenfocados. El sujeto de la foto, una gaviota reidora, es mostrado con nitidez y detalle. Incluso otra gaviota que se halla en el encuadre, está difuminada y no adquiere protagonismo. La atención del observador de la fotografía se centra en la gaviota en primer plano.

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En general, el bokeh depende de varios factores entre los que yo destacaría:

  • Propiedades intrínsecas de la lente utilizada. Simplemente, hay objetivos que producen un bokeh más bonito que otros.
  • Profundidad de campo. Una profundidad de campo lo suficientemente estrecha provocará que el fondo de la fotografía se quede fuera de foco, y por lo tanto se vea borroso. A su vez la profundidad de campo depende de otros factores como abertura utilizada, distancia a la que se halla el sujeto, tamaño del sensor…

Teniendo en cuenta esto, en general para obtener este bonito efecto:

  • Utilizaremos aberturas del diafragma lo más grandes posibles (número f/x pequeño)
  • Si nos acercamos al sujeto y alejamos el fondo, este se verá borroso más fácilmente. El uso de teleobjetivos puede ayudar a este propósito
  • Una cámara con sensor FF (full frame, equivalente a 35 mm. film) suele producir más fácilmente bokeh que una cámara con un sensor menor (APS-H o APS-C)
  • Utilizar lentes de calidad. Las lentes de calidad suelen producir bokeh más bonito, así de sencillo. Influye en ello la calidad de los cristales, el número de láminas del diafragma…

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Expose to the Right (ETTR)

O Exponer hacia la derecha, traducido al español.

Exponer hacia la derecha se refiere a una técnica aplicable en fotografía que tiene como objetivos más importantes:

  • reducir el ‘ruido’ (o grano, noise) resultante
  • Incrementar el rango dinámico.

El rango dinámico se podría entender como la capacidad de un sensor de capturar detalle tanto en zonas bien iluminadas como en  zonas mal iluminadas, dentro de la misma fotografía. O dicho de otro modo, define los límites del rango de luminancia que un determinado sensor puede capturar. Está estrechamente relacionado con el ratio S/N (signal to noise ratio): contra más alto sea este ratio, de mejor calidad (libres de ruido) serán las fotografías. El rango dinámico típico de una DSLR es del orden de 5 pasos (por simplificar).

Uno de los aspectos que seduce a muchos fotógrafos en fotografía digital se halla en los conceptos subyacentes de ingeniería, física y óptica. No es éste mi caso, yo intento disfrutar de la fotografía per se, y de todos los temas más tecnológicos intento extraer principios básicos sin intentar comprenderlos en profundidad.

¿Cómo se hace para exponer hacia la derecha? De nuevo, hay una explicación física para esta metodología. La mejor manera de comprender sin entrar en detalle es mediante la lectura de este pequeño tutorial, que ha acabado siendo un clásico de esta técnica: Expose (to the) Right. Maximizing S/N Ratio in Digital Photography. Básicamente, los sensores (CCD y CMOS) son dispositivos lineales, y de los 5 pasos (simplificadamente) de rango dinámico, el primero (tonos más brillantes) es grabado con la mitad de la información (bytes) disponible, el segundo (tonos brillantes) con la mitad de la información restante, y así hasta el final. Los tonos más oscuros son almacenados con menor cantidad (bytes) de información.

Teniendo esto en cuenta, y si echamos un vistazo rápido al histograma de la primera de dos fotografías que hice para probar esta técnica:

Vemos que el paso de tonos más claros (a la derecha de la imagen) no está capturando ninguna información. Puesto que es la zona de captura de información más eficiente… !estamos desaprovechando el potencial del sensor!

Esta imagen fue tomada con los siguientes parámetros: velocidad de disparo 1/50, abertura f/1.8, ISO 800. Para hacer la foto, usé el modo LiveView, y autoexposición con prioridad a la abertura. La cámara midió la exposición y asignó la velocidad de disparo automáticamente.

Si cambiamos la velocidad de disparo a 1/13, vamos a llevar el histograma bastante hacia la derecha, como muestra la figura:

Para llegar a este histograma hacia la derecha, con mi cámara en modo LiveView y autoexposición con prioridad a la abertura, hice una compensación de exposición de +1 2/3. La velocidad de disparo la estableció la cámara automáticamente de acuerdo con estos parámetros.

Naturalmente, la segunda fotografía que hice está sobreexpuesta. Ahora viene la segunda parte, que consiste en el uso de software para volver a exponer la foto correctamente (llevar de nuevo el histograma hacia la izquierda). Esto lo he hecho utilizando DPP (software de Canon), moviendo el deslizador ‘ajuste de brillo’ -1 2/3 hacia la izquierda. Se podría hacer también con otras aplicaciones de tratamiento de fotografía digital (software LightRoom, PS…).

La regla de exponer hacia la derecha dice que, al hacer estas operaciones, la imagen grabada será de mayor calidad. Vamos a comprobarlo.

La imagen a continuación muestra un recorte de la primera fotografía (sin histograma hacia la derecha). Haz click en ella para verla a tamaño original para apreciar los detalles:

Fotografía tomada sin usar ETTR

Fotografía tomada sin usar ETTR

Esta otra imagen es un recorte de la segunda fotografía (exponiendo hacia la derecha). Haz click en ella para verla a tamaño original para apreciar los detalles:

Fotografía con ETTR

Fotografía con ETTR

Estos 2 recortes muestran una primera diferencia clara: exponer hacia la derecha puede resultar en fotografías con mucho menos ruido. ¡Solo por esto, vale la pena tener en cuenta esta técnica!

A continuación se muestran dos versiones reducidas de cada una de las fotografías, para poder tener una visión de conjunto. Haz click en ellas para verlas más grandes:

Imagen sin ETTR

Imagen con ETTR

Viéndolas una al lado de la otra, a mi me da la sensación de que algo hemos ganado en riqueza cromática. Parece que los colores tienen algo más de intensidad… Esta parte también aparece menos clara. Mientras que el nivel de ruido disminuye visiblemente en la versión ETTR, y esto de por si es un avance en calidad de imagen, la mayor riqueza cromática es menos evidente (y quizá completamente subjetiva por mi parte).

Un aspecto muy importante a tener en cuenta al aplicar esta técnica es que hay que evitar llevar el histograma tan a la derecha que se produzca un recorte (clipping) de las zonas de tonalidad más clara. Si se produce un recorte, estamos perdiendo irreversiblemente información para las partes altas. ¡No solo no estaremos ganando en calidad, estaremos perdiéndola!

Como conclusión:

  • La técnica de exponer hacia la derecha puede ser utilizada para obtener fotografías con mejor calidad de imagen, concretamente en el apartado de ruido (más evidente a ISOs altas).
  • No siempre se puede aplicar esta técnica. Si un determinado encuadre ya cubre todas las zonas del rango dinámico, no podemos llevar el histograma hacia la derecha sin que haya pérdida de información (recorte).
  • No siempre es aconsejable utilizar esta técnica. Para sobreexponer tenemos que modificar los parámetros de toma de la fotografía, y esto puede no ser siempre una opción. Por ejemplo, reducir la velocidad de disparo en un paso y medio puede no ser viable en condiciones de baja luminosidad y sin un trípode a mano. Al igual que con tantas otras cosas, es una herramienta que podemos conocer y aplicar para sacar mayor partido a nuestra cámara en determinadas situaciones.
  • ¿Se puede interpretar que las cámaras digitales en general están mal diseñadas, puesto que a menudo podemos conseguir  mejores imágenes sobreexponiendo? No; las cámaras digitales son instrumentos de precisión muy sofisticados, que deben funcionar bien en multitud de situaciones muy diferentes. Eso no quiere decir que como fotógrafos no  tengamos la última palabra; cuando sea necesario podemos corregir la medición automática de la cámara buscando la perfección. ¿No podría estar implementado esto de manera nativa en las cámaras? Bueno, esta pregunta la he visto en muchos foros y sitios web… y no sé como responderla. Sobre el papel, si; pero en la práctica no lo estamos encontrando…

Notas:

  • Todas las imágenes aquí presentadas se capturaron en RAW, y al convertir a JPG no se les ha aplicado ningún nivel de reducción de ruido (NR) para hacer más patentes las diferencias.
  • ¡No he utilizado trípode! Todavía no tengo uno, aunque un amigo me va a prestar el suyo puesto que no lo utiliza. Mientras tanto, estas fotografías las he tomado dejando la cámara sobre una superficie estática y disparando con temporizador. Unido al hecho de que disparando en modo LiveView el espejo está levantado, las vibraciones y trepidación (motion blur) se han reducido al mínimo.
  • Desde que se comenzó a utilizar esta técnica, la tecnología no ha detenido su frenético ritmo de avance, con lo cual su utilidad podría ser más relativa. De todos modos, y de acuerdo con las pruebas que he hecho, podría seguir teniendo relevancia y uso práctico.

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La regla de los tercios es una ‘receta’ para hacer composiciones en artes visuales. Ya era utilizada hace siglos por los pintores clásicos, y se ha extendido también su uso en la fotografía.

A grandes rasgos, se trata de imaginar el encuadre dividido en tercios, tanto horizontal como verticalmente, mediante líneas. Esas líneas -y especialmente los puntos en que se cortan- indican las zonas de mayor interés para el observador. El resultado es la obtención de encuadres en los que la simetría resulta más agradable.

Así, para fotografiar un paisaje con un bonito horizonte, posiblemente obtendremos los mejores resultados alineando el horizonte con una de estas líneas imaginarias.

O, como en la siguiente foto, encuadrar de tal modo que el sujeto quede en una de las zonas de intersección de las líneas.

Haz click para ver la foto a mayor tamaño

La cabeza de este pájaro está situada en el punto de corte de las 2 líneas imaginarias que limitan los tercios superior e izquierdo. Esta fotografía es de una tonalidad muy simple, y no hay apenas elementos en el encuadre aparte del ave que se quiso fotografiar. Al haberla encuadrado como se ha hecho, la simetría del conjunto es más agradable.

A pesar de su simpleza, la regla de los tercios puede dar bastante de sí y ayudar a mejorar algunas fotografías que no nos gusta cómo han quedado. Por ejemplo, se pueden hacer recortes de fotografías de tal modo que se aplique la regla de los tercios de un modo distinto a como lo habíamos previsto. Del mismo modo, si fotografiamos un sujeto que avanza -u observa- hacia un lado, lo encuadraremos de tal modo que se alinee con la linea divisoria en el otro lado del encuadre, ya que sino podría dar la impresión de que está ‘huyendo’ del encuadre.

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