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Archive for the ‘Post-processing’ Category

En un invierno en el que apenas han habido días de frío, ni mucho menos precipitaciones, fue una agradable sorpresa despertar ayer con la nieve a la puerta de casa.

Ayer la nieve no llegó a cuajar, pero si lo hizo hoy. Amaneció tambien nevando, esta vez copos de nieve más grande, y poco a poco fue cuajando la nieve; primero en los escalones y el rellano de la entrada, y luego por toda la era.

Esta foto la he hecho con una Canon 5D (full frame) y con el objetivo zoom 24-105/4. Debería haber cerrado el diafragma de la lente hasta f/8 pero… el café aún no me había hecho efecto 🙂

Los reflejos si me dieron, sin embargo, para compensar la exposición a EV+1, de tal manera que en la foto la nieve tiene un color blanco-nieve, como debe de ser.

Nuestra casa, nevada.

Nuestra casa, nevada.

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Más pagodas

¿No tiene esta foto un aire ciertamente inquietante?

Quizá inquietante no sea la definición adecuada, aunque si que transmite una sensación especial que no sabría definir…

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Tórtolas

Uno de mis sujetos fotográficos favoritos de los últimos meses está siendo una familia de tórtolas que nos ha adoptado.

Poses como la que muestra la fotografía evocan el significado de la expresión ‘como dos tortolitos’.

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Utilicé esta imagen para ensayar una técnica de laboratorio digital que me pareció interesante. El artículo original se titula Punching up your images y aparece en la issue 12 de enero de 2008 de PBase magazine. En el artículo se describe como dotar de mayor impacto a aquellas imágenes a las que, convertidas tal cual a formato jpg, les falta algo para acabar de convencer. El artículo está basado en el uso de PhotoShop.

Como yo no utilizo este ubicuo paquete de software sino The Gimp, que es comparable aunque open source, tuve que adaptar un tanto el contenido del artículo.

A grandes rasgos, he llevado a cabo los siguientes pasos:

  • Tomar la imagen original y  descomponerla en modelo de color LAB.
  • Utilizar a continuación la imagen generada, que tiene tres capas:  L para luminancia, A para colores entre gris y rojo y B para colores entre azul y amarillo).
  • Con las capas A y B, usar la herramienta curvas para aumentar la pendiente de la curva de color.
  • Aplicar a la capa L una unsharpen mask para mejorar la nitidez.
  • Volver a componer la imagen como RGB.
  • Aplicar contraste.
  • Se pueden ajustar en este punto las curvas para hacer la imagen más luminosa.
  • Enmarcar el resultado en color más oscuro. Como The Gimp no tiene Adjustment Layers, mi adaptación fué: duplicar capa, hacer una selección rectangular, aplicarle un feather de 500, invertir selección y pintar de negro (bucket fill). Añadir una layer mask a partir de la selección, y cambiar el modo de la capa a overlay.
  • Ajustar la opacidad de esta segunda capa, y finalmente aplanar la imagen.

La verdad es que me ha gustado el resultado, más en unas fotos que en otras. Vale la pena conocer la técnica para experimentar. A menudo jugando un poco en post-proceso podemos realzar las fotos y darles ese pequeño toque de punch adicional.

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B&W (II)

De nuevo, trabajando un poco sobre las fotos en post-proceso, se puede intentar conseguir un mayor impacto visual, emocional, o sencillamente buscar una presentación de la foto que nos guste más. A veces la imagen tal como sale de la cámara no es suficiente, necesitamos que diga más. A veces para conseguir que la fotografía transmita lo que nos transmitió a nosotros la escena en directo, necesitamos editarla y trabajar sobre ella.

Los maravillosos templos que alberga Kyoto tienen una estética impecable (como tantas cosas del arte y el folklore japoneses); y esta foto en particular, al ser convertida a blanco y negro, transmite además una sensación especial… como a lejano, desconocido, misterioso… Es difícil reducirlo a palabras, pero desde luego las sensaciones concuerdan mejor.

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Esta vez, para fotografiar la luna he utilizado un trípode.

Al no estar todavía en fase de luna llena, se ve un tanto achatada por el lado izquierdo (desde el punto de vista del espectador, estamos en fase de luna creciente).

Para hacer la exposición, nuevamente, prescindí del medidor incorporado en la cámara y traté de obtener la medición manualmente, basándome en la Sunny f/16 rule. Es decir, partiendo de la base de que una exposición correcta en un día soleado se obtiene con una apertura de f/16 y una velocidad de obturador igual al número de la sensibilidad ISO utilizada, una correcta exposición de la luna llena utilizaría estos mismos parámetros (puesto que está reflejando la luz del sol). Con estas premisas calculé que, al no estar todavía la luna llena, debía compensar la exposición en +1  paso. Esto resultó en los siguientes parámetros: ISO 100, f/16 y velocidad de disparador 1/50.

Además del trípode, he contado esta vez con la ayuda adicional de un teleconvertidor. Este complemento se utiliza para incrementar la longitud focal. Gracias a él, he obtenido una fotografía de la luna de mayor tamaño (haz click sobre la foto para verla en tamaño completo, algunos de los cráteres se pueden observar con gran cantidad de detalle):

Luna creciente, click para tamaño completo

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A pesar de haber revisado las distintas tomas en el visor LCD de la cámara, al importarlas al PC he visto que la exposición no era convincente. Había algunas zonas sobreexpuestas en las que se perdía detalle.

Una de las ventajas de utilizar el formato RAW es que se pueden corregir las  posibles deficiencias de la foto tal como se disparó (hasta cierto punto al menos). Utilizando un software que permite trabajar sobre RAW, infraexpuse  2/3 de paso hata que obtuve un resultado de mi agrado. Si hacemos los cálculos, vemos que mi medición inicial fué demasiado pesimista, y que debería haber sobreexpuesto 1/3 de paso -en lugar de 1 paso entero- para obtener la exposición correcta. Esto tiene su lógica, ya que la luna estaba bastante cerca de la fase de luna llena, con lo cual reflejaba casi tanta luz del sol como cuando está llena del todo.

Equivocarse está bien porque ayuda a aprender; y si además nos equivocamos en RAW… a menudo podemos corregir los errores (o al menos, recuperar hasta cierto punto las fotografías).

Notas:

  • El uso de un teleconvertidor conlleva una serie de inconvenientes. Por ejemplo, pérdida de nitidez, pérdida de capacidad de abertura de la lente, o pérdida de la función de autoenfoque de la cámara (esto es cierto para algunas combinaciones de lente+cámara). Por lo que respecta a la nitidez, el resultado de esta foto no está nada mal. Por lo que respecta a la abertura, en este caso me daba lo mismo puesto que quería utilizar de todos modos un valor de f/16; con el trípode puedo permitirme la menor velocidad de disparador que esto implica. Por lo que respecta a la pérdida de AF, también en este caso me daba igual, puesto que utilicé LiveView aumentado x10 y enfoque manual.
  • El trípode utilizado para la foto me lo ha prestado un amiguete, y la verdad es que el pobre no puede con la 100-400. Me resultó muy difícil dejar estático el objetivo con la orientación deseada y que no se balanceara. Tuve que utilizar el disparador con el timer a 10 segundos, y aún así me salieron movidas 2 tomas de las 4 que eché. Para el futuro queda agenciarse un trípode más sólido, y un disparador remoto.

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La regla de los tercios es una ‘receta’ para hacer composiciones en artes visuales. Ya era utilizada hace siglos por los pintores clásicos, y se ha extendido también su uso en la fotografía.

A grandes rasgos, se trata de imaginar el encuadre dividido en tercios, tanto horizontal como verticalmente, mediante líneas. Esas líneas -y especialmente los puntos en que se cortan- indican las zonas de mayor interés para el observador. El resultado es la obtención de encuadres en los que la simetría resulta más agradable.

Así, para fotografiar un paisaje con un bonito horizonte, posiblemente obtendremos los mejores resultados alineando el horizonte con una de estas líneas imaginarias.

O, como en la siguiente foto, encuadrar de tal modo que el sujeto quede en una de las zonas de intersección de las líneas.

Haz click para ver la foto a mayor tamaño

La cabeza de este pájaro está situada en el punto de corte de las 2 líneas imaginarias que limitan los tercios superior e izquierdo. Esta fotografía es de una tonalidad muy simple, y no hay apenas elementos en el encuadre aparte del ave que se quiso fotografiar. Al haberla encuadrado como se ha hecho, la simetría del conjunto es más agradable.

A pesar de su simpleza, la regla de los tercios puede dar bastante de sí y ayudar a mejorar algunas fotografías que no nos gusta cómo han quedado. Por ejemplo, se pueden hacer recortes de fotografías de tal modo que se aplique la regla de los tercios de un modo distinto a como lo habíamos previsto. Del mismo modo, si fotografiamos un sujeto que avanza -u observa- hacia un lado, lo encuadraremos de tal modo que se alinee con la linea divisoria en el otro lado del encuadre, ya que sino podría dar la impresión de que está ‘huyendo’ del encuadre.

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En el valle de Ansó hay algunos otoños que son muy bonitos, y otros que son espectaculares”.

Nosotros no tuvimos tanta suerte, así que nos conformamos con ‘un otoño muy bonito’.

Al parecer, después de un verano más seco de lo habitual, los hayedos han empezado a tirar antes las hojas, sin detenerse a ofrecernos los virajes más impresionantes de color.

Aún así los bosques estaban muy bonitos, y el hecho de que en las cotas más altas se quedaran permanentemente atrapadas las nubes, lejos de incomodarnos, añadió una cualidad adicional a esta bonita estación.

La siguiente foto (click para tamaño completo) es una panorámica compuesta de varias fotografías, que se han ensamblado utilizando el software open source Hugin. Otro programa que vale la pena utilizar (más sencillito y automático, con menos opciones) es PhotoStitch.

Panorámica del Bosque de Gamueta

Panorámica del Bosque de Gamueta

Para tomar varias fotos que planeemos incluir en una panorámica, hay varios consejos a seguir:

  • Uso de trípode (que yo todavía no tengo, por desgracia, así que las tomé a pulso –hand held-).
  • Cambiar a modo de exposición manual, y medir para el conjunto. Según las luces que haya, habrá zonas que quedarán ligeramente infra o sobreexpuestas.
  • Cambiar a modo de enfoque manual, y enfocar el infinito. Al tratarse de un paisaje, cerrar el diafragma para conseguir profundidad de campo (yo utilicé f/8 para esta panorámica, en otras probé f/11, f/16, f/22).
  • Disparar varias fotos al mismo nivel sobre la horizontal, cubriendo entre todas la zona que queramos en la panorámica final.

Si quieres ver otras fotos de otoño en Ansó, haz click aquí.

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